Как сделать фонарь на самолет. Как надежно закрыть от краски установленную в модель самолета кабину. Гражданская авиация: ветровые стекла для самолетов и вертолетов на заказ

1 ноября 2019 г. Очередной 17-й виртуальный конкурс стендовых моделей DiSHow-2019 стартовал.

Предварительный график конкурсных и внеконкурсных публикаций:
понедельник - внеконкурсные работы;
вторник-пятница - конкурсные работы;
суббота-воскресенье - свободные дни.

В зависимости от количества заявленных на конкурс работ график может меняться. Большая просьба авторам внимательно следить за публикацией своих работ и проверять номинацию опубликованных работ. При возникновении вопросов немедленно обращайтесь в администрацию.

Всем удачи!

Два простых способа изготовления переплётов на фонарях авиамоделей.

Сергей Машнов aka Sam Blake

просмотр фото в отдельном окне
просмотр фото в режиме "lightbox"

Одним из видов работ при сборке авиамоделей является изготовление остекления на фонаре кабины.

Есть несколько технологических приёмов для этого.С двумя из них, на мой взгляд, самых простых, хотелось бы вас познакомить.Для этого в первом случае будем делать маски на остекленни простой формы, во втором- на криволинейных поверхностях.

Для первого (1) нам понадобится малярный, автомобильный или лучше всего специальный модельный скотч и очень острый нож.Для второго (2)-клей БФ-2.Желательно брать его в аптеках и самое главное-чтобы он был на этиловом спирте.Желательно проверить его перед применением на ненужном прозрачном литнике.Сейчас китайцы за ночь могут подделать даже мавзолей на Красной площади, не то что рецептуру клея.
Клей сам по себе довольно текучий,но я развожу его ещё больше спиртом для лучшего растекания.Однако в этом случае приходится переворачивать фонарь, чтобы клей равномерно растекался по поверхности,не скапливаясь внизу.

1.Отрезаем скотч и наклеиваем его на остекление по возможности таким образом, чтобы его ровные края совпадали с переплётом фонаря.Желательно избегать также наложения ещё одного слоя скотча. Зубочисткой проводим линии вдоль переплёта, добиваясь максимального прилегания скотча.Затем карандашом проводим линии по кромкам переплёта для того, чтобы было лучше видно где прорезать маски.
2.Тонкой палочкой (я использую для этого куски жёсткой проволоки или кусок спицы от зонта) равномерно наносим на всю поверхность остекления клей.Процедуру повторяем часа через два, нанося второй слой клея.
Для окончательной сушки требуется не менее трёх часов

1-2.Острым ножом аккуратно проводим по нанесённым линиям, стараясь не зацепить укрытые участки.

1-2.Удаляем отрезанные полоски скотча и клея, обнажая те места, которые должны быть закрашены.

В данной статье описан подробный процесс изготовления капота для авиамодели из капроновых колготок и эпоксидного клея. Старые колготки есть у многих, но если Вы убежденный холостяк и не носите колготки, то можно купить любые в супермаркете.

Сразу хотелось бы предупредить – процесс изготовления одного капота или фонаря может занять несколько дней, так как эпоксидка сохнет достаточно долго. На мой взгляд, капот и фонарь лучше начинать на начальном этапе изготовления фюзеляжа, а не в конце постройки модели.

И еще маленькое замечание (собственный опыт): с эпоксидкой лучше работать в теплом и сухом помещении. Когда я делал капот в дождь на холодном балконе, эпоксидка впитала в себя столько влаги, что не высыхала почти неделю. Пришлось прогревать капот в духовке.

Материалы :
- Пеноплекс
- Потолочная плитка
- Капроновые колготки
- Эпоксидный клей (не быстро твердеющий)
- Потолочный клей

Инструменты :
- Острый канцелярский нож
- Маркер для дисков
- Наждачная бумага
- Угольник
- Палочка
- Пластиковые карты
- Проволока
- Стакан или банка
- Минидрель

Шаг 1. Вычерчивание шаблонов

Чертим на картоне носовую часть, мотор и кок, не забыв толщину обшивки фюзеляжа, и вычерчиваем форму капота в трех проекциях.

Вырезаем шаблоны. Кружок диаметром чуть больше основания кока нужен для придания более обтекаемой формы капоту и для более легкого определения места будущего отверстия.

Шаг 2. Склеивание заготовки

На листе пеноплекса размечаем прямоугольники размером чуть больше шаблона. Количество прямоугольников напрямую зависит от размеров будущего капота.

Склеиваем их в большой брусок потолочным клеем. Так как пеноплекс более гладкий и не впитывает клей, рекомендую сначала намазанным деталям дать подсохнуть.

Шаг 3. Вырезание болванки

Чертим на готовом бруске по шаблону контуры будущего капота. Затем по угольнику проводим перпендикуляры, чтобы точнее начертить контуры на обратной стороне.

Аналогично чертим боковые контуры.

Острым канцелярским ножом вырезаем боковой профиль и чертим линию (ось симметрии).

По этой оси прикладываем шаблон, чертим контуры и, основываясь на контурах с другой стороны болванки, вырезаем передний профиль.

Вырезаем третий профиль и приклеиваем кружок из потолочки.

Наждачной бумагой обрабатываем болван для получения ровной поверхности.

Шаг 4. «Эпоксидные» работы

Заворачиваем болван в полиэтиленовый пакет (чтобы потом было легче снять готовый капот) и натягиваем на него колготки в один слой.

Снизу колготки скручиваем, чтобы ушли все складки, закрепляем проволокой и приклеиваем два бруска пеноплекса на потолочный клей, чтобы потом болван ровно поставить.

Разводим в стаканчике эпоксидку и начинаем обмазывать ей болван с помощью пластиковой карты.

Процесс не быстрый, потому что надо при хорошем освещении следить, чтобы эпоксидка пропитывала колготки равномерно и не давала сильных подтеков в нижней части. Когда болван полностью покрыт эпоксидкой, его можно убрать на шкаф для просушки.

После высыхания эпоксидки обрезаем лишние колготки снизу и отрываем бруски пеноплекса.

Можно начинать Шаг 4 сначала, только пакет уже не нужен. Для нормальной прочности нужно минимум три слоя колготок, то есть Шаг 4 надо выполнить трижды.

Шаг 5. Заключительные шаги

После высыхания третьего слоя эпоксидки получаем весьма прочный и ровный капот.

Теперь осталось извлечь болван. Для этого чертим по нижнему краю линию маркером и с помощью минидрели (при отсутствии такого инструмента можно воспользоваться ножовкой по металлу или надфилем) срезаем по ней лишнее. Работа весьма пыльная, а потому советую воспользоваться средствами защиты (респиратор и очки).

Вырезаем отверстие для мотора.

Выдавливаем болван через отверстие и отделяем пленку, в которую он был завернут, от капота. » Делаем прозрачное остекление салона

Делаем прозрачное остекление салона

Существует несколько способов имитации прозрачного остекления для пластиковой модели самолета.

1. Самое простое – это вклеить окна из набора до склейки двух половинок фюзеляжа. При окраске модели, чтобы сохранить окна прозрачными, их необходимо будет закрыть масками.

Маски вырубаются из тамиевского скотча с помощью кусочка трубки подходящего диаметра от телескопической антенны радиоприемника, которой придается нужная овальная форма. Я сначала затачиваю кромку отрезка трубки, зажатого в сверлильный станочек или электродрель, а потом очень осторожно, постепенно, сдавливаю с разных сторон острогубцами (у них губки без насечки), по чуть-чуть, до получения нужной формы. Потом наклеиваю на кусок твердой резины тамиевскую ленту и вырубаю маски.

Можно применять и готовые маски от производителей афтермаркета.

2. Если окна из набора недостаточно хорошо прилегают к пластику – их лучше не использовать, а отверстия под иллюминаторы залить прозрачной эпоксидкой. Предварительно на фюзеляж наклеивается подложка из скотча. Смола может немного затечь под скотч, ее необходимо будет сошлифовать. Хорошую прозрачность дает двухкомпонентный эпоксидный состав для изготовления бижутерии.

3. При снятии маски на границе очень часто остается бахрома. Чтобы избежать этого, можно обойтись и без масок: красим фюзеляж до склейки, вклеиваем окна, склеиваем половинки фюзеляжа и прокрашиваем вдоль шва, стараясь не допустить ступеньку. Делал так на Боингах (767, 787), SSJ-100, Ту-154М от Звезды . Очень трудоемко, но эффективно.

4. Но чаще всего я поступаю так - окна не вклеиваю вообще, а после финальной задувки лаком наношу жидкое стекло Microscale Krystal Klear . Зубочисткой наношу немного состава по периметру окна, а затем заполняю проем от одного края к другому. После высыхания получается тонкая прозрачная пленка, имитирующая стекло масштабной толщины.

При толстых стенках фюзеляжа надо выбрать изнутри лишний пластик в области окон, чтобы жидкое стекло не втягивалось вглубь. Если окна круглые, можно толстым сверлом аккуратно раззенковать, если овальные - снять фрезой (бормашиной).

Вот фото звездовского SSJ-100 с обоими вариантами окон: родное остекление (вверху) и жидкое стекло (внизу) - специально для эксперимента две модели собрал по-разному.

Р одное остекление (вверху) и жидкое стекло (внизу)

Иногда моделисты просто наносят сверху на проемы окон декаль и заливают лаком.

Лазерная декаль на бумаге Magic Touch имеет толстую и прочную основу, а у шелковой слой лака очень тонкий. Высохнув, он натягивается и становится хрупким. Со временем, через полгода-год, из-за перепадов температуры и влажности некоторые окна могут полопаться. Чем хорошо жидкое стекло, оно не исключается при использовании данного варианта, и если со временем окна начнут лопаться, ничто не мешает аккуратно прорезать и удалить декаль с оконных отверстий и нанести жидкое стекло.

Я задуваю модели почти всегда полуматовым лаком, поэтому для того, чтобы окна отличались фактурой, прорезаю отверстия в декали под иллюминаторы острием резака OLFA с новым лезвием, в два-три разреза по периметру окна. Когда декаль тонкая, а окна маленькие, просто протыкаю зубочисткой, а потом "прорезаю" о края окон. Если декаль приварена, то при прорезании ничего не рвется.

Жидким стеклом заливаю окна уже после нанесения лака, тогда окна выделяются не только прозрачностью, но и блеском. Усилить эффект можно Футурой .

Футуру очень хорошо использовать и при переводе декалей.

На "голом" прозрачном пластике декаль переплета кабины практически не держится. Настолько, что после высыхания и попытке задуть модель лаком - может просто улететь как осенний листок. После того, как у меня произошел такой казус, я декаль лобовика на прозрачный пластик клею только на Футуру. Ну и потом сверху еще лак.

О болванах, матрицах и фонарях
или Улица Гипсовых Фонарей

Данная статья изначально была приурочена к моему самому успешному проекту - Kamikace Compact. Изготовление фонаря я к тому моменту уже освоил (на проекте Phoenix Bird), но запечатлеть в фотографиях увы процесс не смог (все было спонтанно, методом проб и ошибок), посему при изготовлении болвана и фонаря соответственно для Камика я процесс детально запечатлел.

Фонари я делаю исключительно из бутылок ПЭТ. Пивные или в которых продают квас. Как минимум 2-3 л и желательно коричневого цвета. В крайнем случае можно и прозрачные, но потом придется красить автомобильной краской изнутри из баллона (чуть-чуть для затуманивания на просвет) ибо полностью прозрачный фонарь на самолете - это порнография и в небе его не видно вообще.

Пенопластовый болван

Фонарь, по технологии гипсовых изделий, начинается с пенопластового болвана.

Используется не шариковый или какой либо такой же гранулированный, а рыжий Пеноплекс или голубой пенопласт, применяемый в электролетах. Пеноплекс желательно самый плотный, какой есть. 30мм пластинами создаем прототип болвана. Высота 70мм по чертежам, поэтому 2 куска вместе и сверху от огрызков 10мм толщины склеиваем пакет. Клеить можно на густой Henkel-евский ПВА или на Титан. На Титане пакет сохнет часа три, на ПВА ночь.

Советую поиметь режущую струну для пенопласта - очень выручает! Однако можно и ножиком разрезать 10мм (лучше с запасом) пластину.

Инструменты, использующиеся для изготовления первичного болвана - строительный лезвийный нож, грубая шкурка, шкурка потоньше, и очень полезная вещь - оба типа шкурок наклеенные на 2 стороны фанерки. Получается очень удобный напильник. Он у меня в основном и используется в ошкуривании болвана.

Заготовку болвана сразу советую делать длиннее, чем плато кабины. Длиннее на 10-20 мм. Это нужно для того, чтобы потом нормально обрезать края натянутой бутылки и срезать возможные складки (об этом скажу ниже).

Сначала срезаем с болвана шматы, приближая его будущий вид к требуемым формам. Сразу скажу, что фонари я делаю на глазок. Ничего не делаю точно по профилю сбоку. Лучше всего иметь перед глазами чертеж и примерно воспроизводить его форму. Так будет проще и меньше ошибок и ляпов.

Тупо срезаем пласты пены и получаем вот такую заготовку:



Основную часть работы делаем фанерным "напильником" и грубой шкуркой. Движения круговые и вдоль фонаря. Стараемся не задирать пенопласт. Когда более или менее форма образуется, доводим другой стороной "напильника" с более мелкой шкуркой.

Если "напильником" не подлезть, то берем в руки кусок шкурки ("гибкой") и, придавливая пальцем, аккуратно обрабатываем нужное место. Таковое у меня было на переходе лобика фонаря в кант повторяющий форму крышки кабины.

Постоянно примеряем болван к фюзу, чтобы достичь максимально близкой формы к передней части и особенно к гаргроту.

В конце всех шкурных работ, проходимся "тонкой гибкой" шкуркой по всей поверхности, дабы максимально сгладить поверхность. В итоге получим примерно такое:



Я всегда делаю из обрезков вот такие надстройки:



Надстройки клею на капельки медленного циакрина с активатором.

Подготовка к литью

Ну что ж, начинается самая сложная часть операции изготовления фонаря и одновременно самая грязная.

В хозмаге купил малярное ведерко с ручкой и тазик для чего-то такого детского.



Ведерко на 6 или 8 литров (не помню уже) будет служить емкостью для матрицы. Ведерко прямоугольное с легким сужением. Очень удачное приобретение за 95р!

Вот так выглядит литейный цех в готовности 100%:



Болван приклеиваем на клее «Титан» к картонке, которая по размерам соответствует плоской части дна ведерка. Сначала в ведерко укладываем мусорный мешок литров на 50 и опускаем туда болван с картонкой (на фото видно). Картонка выпрямляет окружное донное пространство вокруг болвана и не дает ему всплыть в растворе (бывало и такое).

Разводим в тазике алебастр. Важное замечание!!! Нужно понять что с единого раза матрицу не залить, как правило - не рассчитаете объем раствора и наверняка он получится густой. Поэтому я, как правило, заливаю ее в 2-3 захода.

Раствор в данном деле нужен жидкий. Консистенция примерно соответствует жидкой сметане или йогурту:



Технология литья

Сначала льем воду в тазик и туда сыпем алебастр (я пользую стакан сделанный из бутылки) постоянно мешая палкой, кулинары примерно процесс представляют. Когда получится нужная консистенция (не вода и не густота, а жидкая сметана), ничего не дожидаясь, начинаем лить в ведерко. Обливаем сначала сам болван, а затем уже формуем стенки матрицы. Это очень важно. Первым заходом мы делаем некоторую оболочку вокруг болвана, а вторым дорабатываем стенки до большой толщины (которая задается размерами ведерка и самого болвана). Как правило, за время разведения второго захода первый уже застывает. Помните - алебастр очень быстро твердеет!

Высота шапки заливки над темечком болвана - не менее 2 см. Это будет толщина дна матрицы.

Вот так выглядит заливка сразу после второго захода:



Даем просохнуть порядка часа, вытаскиваем за пакет матрицу из ведерка и удаляем пакет и картонку нафиг. Обнажается наш болван:



Уже гораздо позже появилась мысль - при заливке матрицы закладывать в пространство между болваном и стенками ведерка некие элементы - концентраторы напряжений. Скажем полоски картона вертикально, разместив их и плоскостью по диагонали к центру. Ломаться потом будет по ним легче, ибо они нарушают целостность массы матрицы.

Вытащить болван в целости, как правило, не удается, потому его необходимо вытравить. Полностью пенопласт вытравливать не надо - нужно лишь ему помочь выйти самому. Берем ацетон и проливаем его по краям болвана, чтобы подтравить его поверхность. Отверткой, или чем-то таким, пытаемся вытащить-вытянуть болван. Он, как правило, где-то там упирается, посему подливаем ацетончика по краям и подтравливаем нужные места. В конце концов, он выползает с чмоком, оставляя лужу оплавленности. Эту каку аккуратно вытаскиваем, если что-то остается на стенках матрицы, ни в коем случае не ковыряем! Оставляем немного подсохнуть. Ацетон улетучивается и плавленый пенопласт твердеет. Потом его аккуратно снимаем в виде корочки.



Стадию заливки болвана, увы, я не сфоткал, посему опишу на словах. Разделительный слой можно использовать разный. Для фонаря Птицы Феникса я пользовал тот же самый мусорный пакет, но тогда будут неминуемые складки. Поэтому разводим кашу из мыла, и кисточкой смазываем матрицу внутри. После высыхания получается пленка. Кашу кладем 2 слоя, так как первый впитает гипс.

В этот раз я пользовал другой разделитель - растительное масло. В целом тоже неплохо, но гораздо хуже, чем мыло.

Раствор для болвана нужно чуток пожиже делать. Это крайне важно! Если передержать раствор в тазике, то потом качество болвана будет не на высоте и потребуется его шпаклевка. Что собственно у меня на этот раз и было. :-(

После заливки раствора, выдерживаем часа три и очень аккуратно разламываем матрицу. Долотом и молотком стараемся сначала торцевые стеночки сколоть и потом очень аккуратно делаем неглубокую канавку на дне матрицы (где у нас находится темечко болвана). Таким образом, матрица будет разваливаться по этой линии напряжения. Далее несильными ударами молотка с долотом по стенкам матрицы пытаемся расколоть (лучше скалывая куски со стенок) матрицу надвое. В итоге получаем семечко:



Данный болван из-за растяпства (передержал раствор для болвана и он начал уже густеть, при заливке став как картофельное пюре) пришлось шпаклевать очень жидким раствором алебастра и потом активно шкурить. В идеале получается относительно гладкий болван, который потом надо минимально шкурить.



Процесс обтяжки

Процесс обтяжки также не заснял (не было свободных рук), посему также опишу на словах. Заранее подобранную бутылку обрезаем вокруг донышка у его основания. Бутылку желательно цилиндрическую, без всяких сужений посередине и выдавленных рисунков. В общем, бутылка должна быть максимально гладкая. Я нашел классную бутылку от кваса (еще летом, когда этого добра было навалом).

Засовываем болван в бутылку таким образом, чтобы горло бутылки попало на передний торец болвана и слегка внизу (болван в бутылке будет слегка перекошен). Подсовываем в пространство между стенкой бутылки и дном болвана деревяшек, чтобы сократить объем утяжки (бутылка не бесконечно утягивается!).

Строительным феном сначала "закрываем" бутылку, то есть греем "юбку" получившейся конструкции чтобы края бутылки обернули сзади болван (это для того чтобы болван не выдавило из бутылки при утяжке основной части поверхности). Причем стараемся греть сначала сверху болвана, а потом снизу. Это чтобы складок не образовывалось (у меня она получилась все-таки на самом верху).

Далее греем основную часть, утягивая все пространство бутылки на болване. Температуру фена не на максимум (у меня фен греет с двумя температурами - 300 и 600°С), а на средней (я грел на 300). Бутылка может начать плавиться, если греть по максимуму.

В общем, после максимального разглаживания бутылки на болване, срезаем по торцам бутылку, срезаем заворот на заднем торце и горло на переднем, а также разрезаем бутылку снизу. Снимаем фонарь с болвана и вот он промежуточный результат!



Финальные фото результата:



Александр Нискороднов (NailMan)